第357章 信仰
墨脱是不属于现代人的世界,它与世隔绝的神秘感吸引着厌倦城市生活的人一**前往,加上知名家的吹捧,给外界太多的期待。
虽然没有太多想法,但庄臣也不免受影响,期待着在进入墨脱的那一刻能得到什么,或者是解脱、或者是感悟,或者是什么,但其实完全不是这样。
当众人走完最后一段五公里的上坡后,一转弯看到山腰上的县城时,内心满是失望:这是和内地毫无二致的一座小县城,到处都是建筑工地,街上漂浮着所有浮躁的小城都存在的粉尘,机器的轰鸣声打破了这片宁静的山水,有那么一瞬间,以为自己来错地方!
其实墨脱既不是天堂也不是地狱,这里一无所有却又让人向往,这里只是一段远没有想象中艰难的旅程。“墨脱二字不过寄托的是我们疲惫身体下那个渴望远方的灵魂,一切的想象都是因为我们有所期待。
所以,我们一直都在路上,即使这条路并没有尽头??????
来到林芝,每年春天的桃花盛宴吸引无数人目光,如今天高云淡,和渐浓的秋意所相匹配的,绝对不是那茫茫的粉红色,而是如油画般斑斓的色彩。
从谷底到山巅数十里彩林绵延不断,所见之处皆是让人眼花缭乱的五彩颜色,宛如一个五彩斑斓的童话世界。
澄澈的河水映照着碧蓝的天空,蜿蜒流淌在金色地毯般的大地上,两岸的灌木丛与牧场开得斑斓。金黄、碧蓝、洁白这三种颜色交融在一起,有种净化心灵的圣洁感。
在秋意渐浓的现在,正将金黄披在身上,江水变得沉寂起来,犹如一块上好的蓝宝石
点缀其间。
四周群山环抱、云雾缭绕,名副其实的绿色秘境,穿梭在木栈道上感受到一种人与自然的和谐和亲密。
在当今交通便捷的迁徙时代,尽意旅行,南来北往,人们获取的不仅是置身别处的外在事实,更是一种触景生情的心境感悟。人生的宿命,或许就是世间的过客。旅途之中,匆匆过客,终于所至一处,得以睹灵魂之所在,见精神之净土。
低地与高原,看上去不可逾越的是海拔的落差,更为深层的则是,一个是由物质和消费组成的现代文明社会,一个是天然地以神灵、精神为首宗的原生态社会。
这样的疏离,貌似无法使两类人群彼此理解,却也恰恰让彼此一个抽身静观的机会,作为一个冒昧的闯入者,只好用平静体验所有一切。
细想起来,人漫长的一生,总会遭遇很多事,或好或坏或平淡。种种遭遇,往往会决定人生的转折,影响一生的道路。
难解的是,很多遭遇往往与细微小事相关,它们环环相扣,直到很久以后,才显示出必定的结果。一生路途,转折起伏,冥冥之中,自有因果。藏地宁静而隐秘,跨越三十年的深沉隽永,缘自此而起。
远方山陵巨大绵延,天宇澄净清亮。近一些,绿色的草地,点缀几抹格桑。帐篷边上,一个为女儿梳头的母亲,神态和穆,仿佛与这世界浑然一体。
如此自足自安,让劳顿的文明人深思静渺,仿佛懂了,又仿佛疏离着。
沿途的经幡,尽是满眼的破败,然而却产生震慑人心的力量。它们与巨大的天宇结合,或静或动,陡然呈现一种飞升之势。
细细雕琢文字,几乎只是白描,却沉稳有质,安安静静地就可以把人带入到一个独特的场域。
入夜,银白色的月亮升起在高原暗蓝色的夜空中,月光如水,混合着暗淡的黄色街灯,照亮了高地不平的碎石街道。
街道两旁古老的作坊和店铺已关上门板,大大小小的野狗,有的在街上溜达,有的蜷缩在店铺前的青石板台阶上,眼前的景色显得有点悲凉。
佛教是这片雪域高原上的圣光,那些在朝圣路上跋涉的信徒,表情虔诚而庄重。他们背着风干的羊肉和简陋的行装,灰白夹杂的头发,浑身上下破破烂烂,蓬头赤足,厚重的藏袍全是尘土的颜色。
内层的动物皮毛在袖口和衣服边沿翻卷着,一撮一撮的,看起来脏脏的。当然还有沟壑纵横的黑红面孔和表情,所有的细节构成一种遥远而另类的生存状态。
磕长头是最虔诚的拜佛仪式,在一生当中,至少要磕十万次长头,不仅是为还愿,还是为众生平安的福祉,长此以往,磕拜者的双手双膝,鲜血淋漓。纵使如此,他们也直面苦痛,决不怨天尤人。
为等身长头,五体投地匍匐,磕长头时两手合十,双手前直伸。表示领会了佛的旨意和教诲每伏身一次,以手划地为号,起身后前行到记号处再匍匐,如此周而复始。
一生能朝拜一次布达拉宫和大昭寺为终生愿望,每天辛苦劳作,积累财物,到朝拜之时,却不惜散尽全部家财,很多人不认同他们的做法,认为愚蠢之极。
可已经成为他们生活的一部分,累了就坐在旁边休息,喝茶、吃饼子,聊天,晒太阳。盘缠花尽便化缘,而人们也非常乐意施以援手,在他们看来能磕长头去拉萨的人都了不起,以此为荣。
在所谓文明与蛮荒之间,悲悯或倨傲都是错误的,虔诚的教徒们始终以一种平等的姿态,一颗温柔的心去体悟追问。
他们在苦寒中忍耐、期盼,他们在荒凉中痛苦祈求,他们也会在现实中无奈、迷惑。可就是在这样低劣的生存条件下,人们的精神世界却如此辽远广袤,足以支持他们用脆肉的肉身去丈量大地,亲吻沙砾。
很多住在拉萨以外的藏民,因为在佛前发愿,他们倾家荡产,三步一叩首,从家乡一路磕到大昭寺,有时历时几年甚至十年,其中一些就在严酷的高原气候中,在漫漫长路中,在经过可可西里无人区、翻越高海拔的唐古拉山时离开人世……
每一处宏阔的佛寺都充满肃穆与宁静,好像赐给人们抵御生死的力量。
在远离俗扰的佛寺之中,时间流淌着凝固。当寺庙的钟声如海潮般涌来,当诵经声徐徐地回旋在佛殿之上,当老人的表情始终那样宁静又难以捉摸,人们都会希望西藏的时间能走得慢些,再慢些罢。
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虽然没有太多想法,但庄臣也不免受影响,期待着在进入墨脱的那一刻能得到什么,或者是解脱、或者是感悟,或者是什么,但其实完全不是这样。
当众人走完最后一段五公里的上坡后,一转弯看到山腰上的县城时,内心满是失望:这是和内地毫无二致的一座小县城,到处都是建筑工地,街上漂浮着所有浮躁的小城都存在的粉尘,机器的轰鸣声打破了这片宁静的山水,有那么一瞬间,以为自己来错地方!
其实墨脱既不是天堂也不是地狱,这里一无所有却又让人向往,这里只是一段远没有想象中艰难的旅程。“墨脱二字不过寄托的是我们疲惫身体下那个渴望远方的灵魂,一切的想象都是因为我们有所期待。
所以,我们一直都在路上,即使这条路并没有尽头??????
来到林芝,每年春天的桃花盛宴吸引无数人目光,如今天高云淡,和渐浓的秋意所相匹配的,绝对不是那茫茫的粉红色,而是如油画般斑斓的色彩。
从谷底到山巅数十里彩林绵延不断,所见之处皆是让人眼花缭乱的五彩颜色,宛如一个五彩斑斓的童话世界。
澄澈的河水映照着碧蓝的天空,蜿蜒流淌在金色地毯般的大地上,两岸的灌木丛与牧场开得斑斓。金黄、碧蓝、洁白这三种颜色交融在一起,有种净化心灵的圣洁感。
在秋意渐浓的现在,正将金黄披在身上,江水变得沉寂起来,犹如一块上好的蓝宝石
点缀其间。
四周群山环抱、云雾缭绕,名副其实的绿色秘境,穿梭在木栈道上感受到一种人与自然的和谐和亲密。
在当今交通便捷的迁徙时代,尽意旅行,南来北往,人们获取的不仅是置身别处的外在事实,更是一种触景生情的心境感悟。人生的宿命,或许就是世间的过客。旅途之中,匆匆过客,终于所至一处,得以睹灵魂之所在,见精神之净土。
低地与高原,看上去不可逾越的是海拔的落差,更为深层的则是,一个是由物质和消费组成的现代文明社会,一个是天然地以神灵、精神为首宗的原生态社会。
这样的疏离,貌似无法使两类人群彼此理解,却也恰恰让彼此一个抽身静观的机会,作为一个冒昧的闯入者,只好用平静体验所有一切。
细想起来,人漫长的一生,总会遭遇很多事,或好或坏或平淡。种种遭遇,往往会决定人生的转折,影响一生的道路。
难解的是,很多遭遇往往与细微小事相关,它们环环相扣,直到很久以后,才显示出必定的结果。一生路途,转折起伏,冥冥之中,自有因果。藏地宁静而隐秘,跨越三十年的深沉隽永,缘自此而起。
远方山陵巨大绵延,天宇澄净清亮。近一些,绿色的草地,点缀几抹格桑。帐篷边上,一个为女儿梳头的母亲,神态和穆,仿佛与这世界浑然一体。
如此自足自安,让劳顿的文明人深思静渺,仿佛懂了,又仿佛疏离着。
沿途的经幡,尽是满眼的破败,然而却产生震慑人心的力量。它们与巨大的天宇结合,或静或动,陡然呈现一种飞升之势。
细细雕琢文字,几乎只是白描,却沉稳有质,安安静静地就可以把人带入到一个独特的场域。
入夜,银白色的月亮升起在高原暗蓝色的夜空中,月光如水,混合着暗淡的黄色街灯,照亮了高地不平的碎石街道。
街道两旁古老的作坊和店铺已关上门板,大大小小的野狗,有的在街上溜达,有的蜷缩在店铺前的青石板台阶上,眼前的景色显得有点悲凉。
佛教是这片雪域高原上的圣光,那些在朝圣路上跋涉的信徒,表情虔诚而庄重。他们背着风干的羊肉和简陋的行装,灰白夹杂的头发,浑身上下破破烂烂,蓬头赤足,厚重的藏袍全是尘土的颜色。
内层的动物皮毛在袖口和衣服边沿翻卷着,一撮一撮的,看起来脏脏的。当然还有沟壑纵横的黑红面孔和表情,所有的细节构成一种遥远而另类的生存状态。
磕长头是最虔诚的拜佛仪式,在一生当中,至少要磕十万次长头,不仅是为还愿,还是为众生平安的福祉,长此以往,磕拜者的双手双膝,鲜血淋漓。纵使如此,他们也直面苦痛,决不怨天尤人。
为等身长头,五体投地匍匐,磕长头时两手合十,双手前直伸。表示领会了佛的旨意和教诲每伏身一次,以手划地为号,起身后前行到记号处再匍匐,如此周而复始。
一生能朝拜一次布达拉宫和大昭寺为终生愿望,每天辛苦劳作,积累财物,到朝拜之时,却不惜散尽全部家财,很多人不认同他们的做法,认为愚蠢之极。
可已经成为他们生活的一部分,累了就坐在旁边休息,喝茶、吃饼子,聊天,晒太阳。盘缠花尽便化缘,而人们也非常乐意施以援手,在他们看来能磕长头去拉萨的人都了不起,以此为荣。
在所谓文明与蛮荒之间,悲悯或倨傲都是错误的,虔诚的教徒们始终以一种平等的姿态,一颗温柔的心去体悟追问。
他们在苦寒中忍耐、期盼,他们在荒凉中痛苦祈求,他们也会在现实中无奈、迷惑。可就是在这样低劣的生存条件下,人们的精神世界却如此辽远广袤,足以支持他们用脆肉的肉身去丈量大地,亲吻沙砾。
很多住在拉萨以外的藏民,因为在佛前发愿,他们倾家荡产,三步一叩首,从家乡一路磕到大昭寺,有时历时几年甚至十年,其中一些就在严酷的高原气候中,在漫漫长路中,在经过可可西里无人区、翻越高海拔的唐古拉山时离开人世……
每一处宏阔的佛寺都充满肃穆与宁静,好像赐给人们抵御生死的力量。
在远离俗扰的佛寺之中,时间流淌着凝固。当寺庙的钟声如海潮般涌来,当诵经声徐徐地回旋在佛殿之上,当老人的表情始终那样宁静又难以捉摸,人们都会希望西藏的时间能走得慢些,再慢些罢。
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